Анжелика Маркиза Ангелов

logo-2023

Париж 3D: от античности до наших дней (видео)

В видео представлены 3D-модели Парижа, как он выглядел в различные периоды истории: от времен своего основания, Римской Империи, Средневековья, правления Наполеона, вплоть до наших дней. Подробно реконструированы такие строения, как форум и арена Лютеции, собор Нотр-Дам, Лувр, Бастилия, Эйфелева башня.

[su_youtube url=”https://youtu.be/-64kHmCJGMA” width=”900″ height=”600″]

По стопам Анжелики: Париж

Отправляемся на экскурсию по Парижу вслед за героями романа «Анжелика» Анн и Серж Голон. Первый день: Елисейские поля — Монмартр В этот день мы прилетели в Париж. Осмотр достопримечательностей начали в четыре часа после полудня, закончили в девять вечера, поэтому маршрут не очень насыщенный. Начало: метро Шарль де Голь и Триумфальная арка. Далее вниз по Елисейским полям совершаем променад до метро Франклина Рузвельта, налево на авеню Матиньон, направо на авеню Габриэль, налево на авеню Мариньи до Елисейского дворца, затем по этой улице вниз до пересечения с Елисейскими полями и далее по авеню Уинстона Черчилля между Большим и малым Выставочными дворцами к мосту Александра III (мост не переходим). Огибаем Малый дворец и двигаемся к площади Согласия (Конкорд). Там поворачиваемся спиной к Сене и шагаем по улице Руаяль до церкви Св. Мадлен. Огибаем церковь слева, поворачиваем налево на улицу Шово Лагард, направо и вверх по улице Паскье мимо часовни и бывшего кладбища Св. Магдалины, где были захоронены Луи XVI и Мария-Антуанетта до перенесения в Сен-Дени. Сейчас остались памятники и могилы других известных лиц: Дюбарри, Дантон, Лавуазье… Доходим до бульвара Османна, по нему налево до метро и площади Св. Августина с одноименной церковью. От площади шагаем по улице Пепиньер мимо вокзала Сен-Лазар, по улице Сен-Лазар до метро Трините и пл. Етьен д’Орвс церковью Сен-Трините. Отсюда вверх по улице Бланш до Мулен-Руж. Далее по бульвару Клиши и Рошешуар до улицы д’Анвер и наверх к базилике Сакр-Кер и смотровой площадке. На этом маршрут первого дня закончен. От смотровой площадки и собора до ближайшего метро и в гостиницу. Второй день: Квартал Марэ, Сен-Поль, Площадь Бастилии Маршрут кажется очень большим, но Париж город маленький и все так компактно, что суммарное расстояние не так уж велико. Мы справились не спеша, с остановками и перекусами, за 7-8 часов. Начало: Метро Шатле. Оказываемся на площади Шатле, где когда-то стоял Большой Шатле. Теперь на этом месте фонтан и два театра. Если встать на набережной Жевр спиной к Сите и Сене, то впереди, на месте нынешних улиц Виктории, Риволи и до самого центра Жоржа Помпиду была территория Центрального рынка. И там же, примерно на месте шикарной Риволи, рядом с башней Сен-Жак проходила ул. Нищеты. Итак полюбовались, далее поворачиваемся спиной к Лувру (мост на остров Сите не переходим), Сена справа, театры слева и идем по набережной Жевр. Далее слева на набережной Ратуши открывается само здание Ратуши и пресловутая Гревская площадь. Постоим на ней и посмотрим на другой берег Сены, на остров Сите, где когда-то на Гревскую площадь с ужасом смотрела в окно Анжелика. Огибаем здание Ратуши, попадаем на площадь Сен-Жерве и мимо церкви Сен-Жерве-Сен-Проте (ее видела Анжелика) попадаем на ул. Франсуа Мирон. Тут сохранились фахверковые дома (дома в таком виде, как строили во времена Анжелики; таким был Париж тогда). С улицы Франсуа Мирон сходим на ул. Шарлемань, с которой поворачиваем на ул. Фигье, где встречаем отель Санс. Выходим к улице Сен-Поль, поднимаемся по ней вверх (спиной к Сене) до ул. Шарля V и направо. Следующей улице, перпендикулярной ул. Сент-Антуан будет ул. Ботрейи. Там же находятся остатки стены Филиппа II Августа и церковь Сен-Поль-Сен-Луи. До революции тут покоились сердца Луи XIII, XIV и многих принцев крови. Спускаемся по ул. Ботрейи вниз к Сене до здания Арсенала, поворачиваем налево и по бульвару Генриха IV идем до площади Бастилии. От площади лучами в противоположные стороны расходятся ул. Фобур-Сент-Антуан, где жил Филипп дю Плесси и ул. Сент-Антуан. Поворачиваемся спиной к площади Бастилии и идем по ул. Сент-Антуан. Именно так въезжал король в Париж. Через ворота Сент-Антуан, мимо Бастилии, что так ужаснула Анжелику, стоящую на балконе отеля Бове, далее по улице Сент-Антуан по направлению к Лувру. Мы тоже идем по ул. Сент-Антуан в сторону Лувра. Проходим мимо все того же Сен-Поль-Сен-Луи слева (центральный вход) и видим справа Отель де Бетюн-Сюлли, через двор которого попадаем на площадь Вогезов (она же Королевская, она же место расположения некогда Турнельского дворца, где почил Генрих II, после чего дворец был уничтожен Екатериной Медичи). Пересекаем площадь Вогезов и поворачиваем налево на всем известную улицу Фран-Буржуа.  Доходим до пересечения с улицей де Севинье. Справа будет отель Карнавале, где жила мадам де Севинье (ныне музей Парижа времен Луи XIV), прямо отель Пелетье-де-Сен-Фаржо. После улице де Севинье необходимо пройти квадрат улиц Паве, Розье, Фран-Буржуа, Перле, до улицы Вьей-дю-Тампль. В этом квадрате сосредоточены отель Ламуаньон (главы парламента и папы несостоявшейся невесты Филиппа), отель Куланж (в нем жила в юности Мари де Рабютен, она же мадам де Севинье, а потом канцлер Летелье; там же воспитывались незаконнорожденные дети Луи и Монтеспан), отель Брюар (принадлежал архитектору Дома Инвалидов). Далее, на улицах Вьей-дю-Тампль и Архив можно видеть отели Роган и Субиз. Где-то здесь же (кажется на Рю-де-Тампль) набрела на отель Жака Кера (казначей, купец Филиппа Бургундского, как герой выведен в романе «Катрин» Ж. Бенцони), теперь там библиотека. Далее по улице Рю-де-Тампль спускаемся вниз до ул. Риволи, поворачиваем на нее направо и шагаем до башни Сен-Жак (была в 17 в) и территории бывшего центрального рынка. С улицы Риволи, оставив за спиной башню Сен-Жак, поднимаемся по улице Сен-Дени до улочки Ферронри (на ней убили Генриха Наварского) и улицы Невинных. Пересекаем их и мимо фонтана Невинных (на месте кладбища) топаем к огромной церкви Сент-Эсташ (мне она и Сен-Жермен-де-Пре понравились больше всем известного Нотр-Дамм-де-Пари). От Сент-Эсташ спускаемся вниз по ул. Лувр к Сене. Справа видим Лувр, слева Церковь Сен-Жермен л’Оксеруа, а за ней магазин «Самаритянка» на месте известной всем статуи. На набережной Лувр поворачиваем к Лувру, огибаем его и по улице Сент-Оноре доходим до Пале-Рояль. По левой стороне проходим вверх по ул. Валуа мимо Пале-Рояль до площади Викторьез с памятником Луи и одноименной церковью. От площади Викторьез по улице Нотр-Дамм-де-Викторьез поднимаемся до здания Биржы, поворачиваем налево (Биржа остается по правую руку) и следуем прямо до Гранд Опера. От Гранд Опера по R. de la Paix до Вандомской площади с отелем Ритц. Далее до метро Тюильри и домой. Третий день По количеству объектов не такой большой, но масштабы объектов и расстояния между довольно большие. Гуляли с утра до вечера. Отдыхали на траве у Дома Инвалидов и Марсовом Поле. Много времени сожрали очереди в катакомбы и на башню. С третьего дня советую купить музейную карту (Paris museum pass). Стоит 50 евро, … Читать далее

Особняк Отель-де-Лозен в Париже

Сегодня «Отель-де-Лозен» славен прежде всего благодаря идеально сохранившимся жилым интерьерам XVII века. «Это концентрат Версаля и Во-ле-Виконта, – говорит историк Марк Солерански, недавно вместе с теперешним смотрителем особняка Раймоном Буларом выпустивший посвященную этому зданию монографию. – Здесь нет ни одного сантиметра, который не был бы покрыт живописью, лепниной или позолотой». Особняк стоит на острове Сен-Луи. С 1928 года он принадлежит парижским городским властям, которые используют его для официальных приемов на высшем уровне. Елизавета II останавливалась здесь в 1957 году, шах Ирана – в 1961‑м; Раймон Булар отлично помнит менее давние визиты испанского короля Хуана Карлоса и принца Чарльза. В последние десятилетия дом не раз появлялся в кино: здесь снимали, например, некоторые сцены «Вателя» с Жераром Депардье и фильма Жерара Корбьо «Король танцует». Герцог де Лозен, самый знаменитый хозяин дома, был украшением скандальной хроники времен Людовика XIV. Если верить мемуарам герцога Сен-Симона, «был он крайне тщеславен, непостоянен, всем завидовал, стремился всегда добиться своего, характером обладал мрачным, грубым; имея крайне благородные манеры, был зол и коварен от природы». Младший сын захудалого гасконского рода, он правдами и неправдами выбился в первые вельможи и приближенные короля. Которому, правда, нахальство Лозена часто бывало не по вкусу, особенно после того, как тот влюбил в себя кузину Людовика и собрался на ней жениться. Дважды король отправлял наглеца в тюрьму: один раз в Бастилию, второй – в далекую крепость Пиньероль, где тогда же были заточены таинственная Железная маска и проворовавшийся суперинтендант финансов Николя Фуке. И всякий раз Лозен ухитрялся не только выйти на свободу, но еще и вернуться ко двору и к новым почестям. Многие годы считалось, что особняк был построен именно для герцога, а спроектировал его Луи Лево – один из создателей Версальского дворца. Лишь недавно добросовестные исследования доказали, что дела обстояли не совсем так: это парвеню-финансист по имени Шарль Грюэн заказал проект куда менее знаменитому, чем Лево, Шарлю Шамуа. Построили дом в 1657–1659 годах. (Забавно, что Грюэн, сын кабатчика, одно время был дружен с тем самым Фуке, который позже станет товарищем Лозена по заключению.) У Грюэна особняк купил Лозен, но жил он здесь только в 1682–1685 годах, по слухам, проводя время в оргиях. [su_row][su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] [/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] [/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] [/su_column][/su_row] К доступным для посещения парадным залам надо подниматься по монументальной лестнице, сооруженной в 1948 году по образцу спроектированной Франсуа Мансаром лестницы в шато Мезон-Лаффит. Верхний вестибюль украшают статуи Аполлона и Минервы, а также потолочная фреска «Время, открывающее Истину». А дальше – чудеса за чудесами: в анфиладе с окнами на Сену от великолепия кружится голова. На потолках пышные мифологические фрески работы Мишеля Дориньи, над карнизами лепные путти и гирлянды, на стенах почти сплошь позолоченная резьба – раковины, ветви, вазы, маскароны, львиные лапы, орлы, и все это перемежается с расписными фризами и с живописными полотнами чуть ли не во всех мыслимых в XVII веке жанрах. Самое внушительное помещение – Музыкальный салон, в котором, правда, в 1910 году ради балов, приемов и домашних концертов соорудили хоры для оркестра. А самое волшебное – наверное, Будуар Дафниса и Хлои, где обилие зеркал создает бесконечно разнообразную игру отражений. «Это какая-то смесь сказок «Тысячи и одной ночи» и атмосферы версальского двора, – говорит Марк Солерански. – Здесь переносишься не то в оперу Люлли, не то в «Приглашение к путешествию» Бодлера». И все это, заметим, не покидая центра Парижа.